Nikkor 85mm

Nikon lanza el complemento perfecto para D90 y D5000, el AF-S DX Micro NIKKOR 85mm f/3.5G ED VR.

Es un objetivo macro de formato DX compacto y ligero con óptica de alta calidad. Equipada con el sistema de reducción de la vibración de segunda generación de Nikon, proporciona imágenes estables al sensor y al visor, lo que permite obtener mayor flexibilidad en las tomas a pulso. La ratio de reproducción 1:1 permite obtener primeros planos en tamaño real de texturas y detalles con extremada precisión. El enfoque automático suave que proporciona el motor de onda silenciosa se combina con el sistema de enfoque interno, que hace que sea ideal para llegar muy cerca de los sujetos. Fácil de manejar, es el objetivo perfecto para explorar el mundo de la fotografía de retratos y primeros planos.

Las características de este nuevo objetivo son:

# Objetivo macro de 85 mm de formato DX compacto y ligero.
# La ratio de reproducción 1:1 ofrece primeros planos realistas.
# Distancia mínima de enfoque: 0,286 m.
# El cristal ED garantiza la obtención de resultados nítidos.
# Sistema de estabilización de reducción de la vibración II: permite usar velocidades de obturación hasta 4 puntos más lentas.
# SWM para un enfoque automático rápido y preciso.
# Diseño de enfoque interno para distancias focales fijas.
# El elemento frontal no giratorio permite utilizar accesorios para flash incorporados en el objetivo.

Foto DNG

Foto DNG es una revista online sobre fotografía e imagen que se publica mensualmente.

Podemos acceder a ella a través de su página web, fotodng.com, donde podemos encontrar la revista en versión Flash y en formato PDF para descargar.

Aparte del contenido específico de cada mes, la revista cuenta con secciones fijas como Redacción, índice, novedades, entrevista y concursos.

Aquí podeis observar el último número de esta revista.

Fotonatura

La web fotonatura, ofrece la posibilidad de crear una web propia de manera rápida y sencilla que puede ser usada como portafolio para añadir las imágenes deseadas.

El único requisito es registrarse, algo que podéis hacer a través de este enlace.

En esta web también podemos encontrar distintos cursos y tutoriales sobre diversos temas relacionados con la fotografía.

Efecto de Ojos Rojos

El efecto de ojos rojos consiste en la aparición de pupilas rojas en fotos realizadas con flash en ambientes de poca luz y con un flash situado cerca de la lente de la cámara.

Se produce en virtud de la luz propia que este flash dispara. Al reflejarse en la retina dará como resultado el color rojo. Este efecto es más acusado cuando las personas fotografiadas son de ojos claros ya que tienden a tener la pupila más dilatada que las de ojos oscuros.

Para evitarlo

Existen cámaras digitales que evitan tal problema. Para ello, al momento de accionar el obturador, la cámara efectúa un breve disparo del flash que causa una contracción de la pupila; casi instantáneamente, arroja un segundo disparo del flash, éste sí orientado a crear la luz necesaria para sacar la foto. De modo que, al producirse la contracción pupilar, es menor la luz que, a instancias del segundo flash, agrede a la pupila, reduciéndose así el reflejo de luz que origina el efecto de ojos rojos.

Un truco casero sería mirar fijamente un rato a un foco de luz, e inmediatamente hacerse la foto, esto haría que la pupila se cerrara y reduciría, incluso evitaría el efecto de ojos rojos.

Concurso QUESABESDE.com

La web quesabesde.com, abre un nuevo concurso cuya temática son los sueños. El plazo de participación acaba el 30 de noviembre.

Aquí os dejo la información y desde este enlace podeis acceder al concurso.

Los sueños y todo cuanto éstos representan es la temática del nuevo certamen “Fotografía tus sueños”, que convocan Casanova Fotografia y QUESABESDE.COM.

El ganador absoluto y el segundo finalista se llevarán, respectivamente, una réflex Sony A380 junto al objetivo Sony SAL 18-55 mm f3.5-5.6 DT SAM y una Sony Cyber-shot DSC-W180.

Sólo por participar recibirás un vale de 20 euros de descuento en compras realizadas en la nueva tienda que Casanova Fotografia inaugura en Barcelona el próximo mes de diciembre.

Tutorial Photoshop Nº10

Última parte del tutorial de Photoshop CS3 en español.

El Histograma

El histograma es un diagrama de barras que representa la distribución de pixels de una imagen en base a su luminosidad.

El histograma representa, en el eje horizontal, la distribución de sombras, tonos medios y luces (de izquierda a derecha), y, en el eje vertical, el número de pixels de la imagen que tienen tal luminosidad.

De este modo, la superficie de cada una de las barras que forman el histograma refleja la mayor o menor frecuencia de pixels de la imagen que tienen cada valor de luminosidad.

Tipos de exposición

# Fotografía Subexpuesta. La subexposición puede detectarse en el histograma si se aprecia que la distribución de barras se sitúa a la izquierda de la gráfica, habiendo una total ausencia de luces en la imagen. En estas fotografías se produce una pérdida palpable de informaición entre las sombras, pues en aquellas zonas en las que se alcanza el mínimo valor de luminosidad es imposible establecer matices entre unos pixels y otros.

# Fotografía Sobreexpuesta. En esta ocasión, el histograma está "volcado" hacia la derecha, siendo mínima la existencia de sombras en la imagen, de manera que la parte izquierda del histograma queda totalmente despoblada. En este tipo de fotografías con excesivas luces, se denomina zonas quemadas a aquellas zonas que han alcanzado el máximo rango de luminosidad. En estas zonas es imposible observar matices, pues todos los pixels han tomado el máximo valor posible dentro de la escala. Esto supone una clara pérdida de información en la fotografía.

# Fotografía Expuesta Correctamente. Cuando el histograma cuenta con una distribución más homogénea, en la que se ha aprovechado todo el rango de luces y sombras que es capaz de captar una cámara y no hay preponderancia de luces o sombras, podemos decir que la fotografía está correctamente expuesta.

Histograma Desequilibrado

La exposición, como tantas otras cosas, depende de las características de la escena.



Como podemos observar en el ejemplo, no hay que hacer uso del histograma de forma mecánica, pensando que si no está equilibrado la foto no es correcta.

Al contrario, hay que saber interpretarlo y reconocer cuándo nos está avisando de un problema en nuestra fotografía y cuándo está reflejando, simplemente, la mayor preponderancia en una fotografía de tonos claros u oscuros, como en este caso. Algo que, por otro lado, refleja fielmente la realidad de la escena.

Sensibilidad ISO

La forma más habitual de medir la sensiblidad es mediante la escala ISO, de ahí que lo habitual sea hablar directamente de sensibilidad ISO.

La escala ISO parte de un valor referencia que es ISO 100, y a partir de éste se construye el resto de la escala.

Podríamos decir que ISO 100 es el valor de referencia de sensibilidad, es decir, el valor según el cual el sensor necesita una mayor cantidad de luz para excitarse.

A partir de este valor se obtienen el resto de valores de la escala. De manera que el que el sensor tenga una sensibilidad de ISO 200 quiere decir que es el "doble de sensible" que si tuviese una sensibilidad de ISO 100.

Valores habituales que ofrecen los sensores de nuestras cámaras fotográficas son, por ejemplo, 100, 200, 400, 800, 1600...

Aunque en muchas cámaras también se incluyen "tercios" para poder definir la sensibilidad del sensor con más precisión.

Un mayor valor ISO supone una mayor sensibilidad del sensor y viceversa.

Tiempo de Exposición

Los valores de tiempos de exposición que ofrece cada cámara dependen, por supuesto, de cada modelo. Pero si echas un vistazo a los de la tuya, verás valores como los siguientes:

... 2", 1", 1/2, 1/4, 1/8, 1/15, 1/30, 1/60, 1/125, 1/250, 1/500, 1/1000 ...

Al igual que sucedía con la escala de aperturas del diafragma, la escala de tiempos de exposición funciona mediante pasos, de manera que cada paso supone la incidencia del doble de cantidad de luz que el paso posterior.

Según el tiempo de exposición utilizado podemos obtener distintos resultados en nuestras fotografías:

Profundidad de campo

La apertura del diafragma determina la cantidad de luz que el diafragma permite que incida sobre el sensor de nuestra cámara a la hora de tomar una fotografía.

Para indicar la apertura del diafragma de cualquier objetivo se hace en relación a este número f tomado como referencia. Son valores habituales de apertura del diafragma: f/2.8, f/5.6, f/8, etc.


Así, dos objetivos con una misma apertura de diafragma, por ejemplo f/1.4, dejarán pasar la misma cantidad de luz independientemente de que uno tenga una focal de 200mm y otro de 20mm

La profundidad de campo es la zona de la escena fotografiada que aparece con suficiente nitidez. Se hablará de una mayor o menor profundidad de campo cuanto mayor o menor sea la distancia existente entre el primer objeto y el último de los que salen nítidos en la fotografía.

Exposición

La exposición es la acción de someter un elemento fotosensible (en cámaras digitales el sensor) a la acción de la luz.

Por tanto, la correcta exposición de una fotografía será el primer paso para lograr una buena foto, al margen de una mejor o peor composición y de una mayor o menor belleza de lo retratado y una mala exposición será el primer gran error que deberemos evitar cuando fotografiemos.

En función del grado de exposición de una foto podremos hablar de tres situaciones: subexposición, exposición y sobreexposición:



* Subexposición: La fotografía presenta una carencia considerable de luz frente a la de la escena original. En pocas palabras, la fotografía está "oscura".
* Exposición correcta: La fotografía recoge la cantidad de luz apropiada para representar fielmente la escena fotografiada.
* Sobreexposición: Se aprecia un exceso de luz en la fotografía frente a la escena retratada. De forma simple, la fotografía está "demasiado clara".

Tutorial Photoshop Nº9

Novena parte del tutorial de Photoshop CS3 en español.

Tipos de Objetivos

Tienen un rango focal inferior a 24mm. Y ofrecen un ángulo de visión superior a los 84º (hasta 180º e incluso más), mayor que la visión humana.

Estos objetivos proporcionan un amplísimo campo de visión, que puede provocar, incluso, distorsiones en los márgenes. Distorsiones que se acentúan al acercarse al objeto fotografiado, por lo que habrá que tener cuidado a la hora de elegir la distancia a la que nos situemos.

El tipo de fotografía en que es más apropiado usar estos objetivos es la toma de paisajes, motivos arquitectónicos o interiores. El amplio ángulo de visión que ofrecen permite reflejar toda la escena y además son objetivos que poseen una importante profundidad de campo y suelen ser bastante luminosos.

Gran Angulares

Engloba las focales entre 24 y 35mm y, por tanto, ángulos de visión entre los 63º y los 84º aproximadamente.

No existen grandes diferencias entre estos objetivos y los súper gran angulares, de ahí que muchas veces no suela hacerse distinción.

El tipo de fotografía en el que se utilizan es muy similar a la de los "súper", si bien habrá que considerar que el campo de visión, la profundidad de campo y la distorsión en los márgenes que nos ofrecen estos objetivos son menores.


Objetivos "Normales"

El ángulo visual de estos objetivos coincide con el campo de visión del ser humano, esto es, entre 46º y 63º. Lo que equivale a focales comprendidas entre los 35 y los 50mm.

Los llamamos "normales" no sólo porque ofrecen un campo de visión similar al del ojo humano, sino porque además sirven como paso intermedio entre gran angulares y teleobjetivos.

Estos objetivos tienen como característica fundamental la de no ofrecer ningún tipo de distorsión, así como presentar la escena de la forma que la vería el ojo humano.


El objetivo de 50mm

Sigma 50mm F1.4Dentro de los objetivos "normales", podemos hablar de manera especial de un objetivo clásico donde los haya. Se trata del objetivo de focal fija de 50mm.

Ofrece una visión idéntica a la que proporciona el ojo humano. Además tiene un precio razonable, una calidad de imagen considerable y elevada luminosidad, todo ello gracias a que al no ser un objetivo zoom (de focal variable), lleva un menor número de lentes y los procesos de construcción son más sencillos.

Su uso es más que recomendable en fotografía de retrato, gracias a que su gran luminosidad ofrece la posibilidad de disparar con el diafragma muy abierto.

Teleobjetivos

Se habla de teleobjetivos a partir de los 50mm o, más comúnmente, a partir de los 70mm, con lo que los ángulos de visión que ofrecen están por debajo de los 30º.

La principal característica de estos objetivos es que permiten al fotógrafo estar muy alejado de la imagen a tomar. No interfiere, ni molesta y puede trabajar con comodidad.

Por otra parte, las distancias entre los objetos fotografiados se reducen bastante y parecen mostrarse en un mismo plano, por lo que no ofrece tomas muy realistas en este sentido.

Distancia Focal

La distancia focal de un objetivo está directamente relacionada con el ángulo de visión que ofrece a la cámara.



A mayor distancia focal obtenemos un ángulo de visión menor y viceversa, de modo que la elección de una distancia focal u otra supondrá una perspectiva u otra de la fotografía que tomemos.

Al variar la distancia focal, varía también el campo de visión de nuestra fotografía. Así, al fotografiar un objeto, si aumentamos la distancia focal nos acercaremos al sujeto, pero a su vez reduciremos el número de elementos que aparecerán a su alrededor.

Y al contrario, si reducimos la distancia focal, nos alejaremos del sujeto, pero tendremos un mayor campo de visión de todo aquello que rodea al mismo.

Formato RAW

En los últimos años, las cámaras réflex (DSLRs) primero, y posteriormente compactas y ultracompactas han ofrecido la posibilidad de emplear otros formatos como RAW, además del tradicional JPEG.

La diferencia fundamental es que cuando la cámara comprime en JPEG está asumiendo una serie de preconfiguraciones que aplica a la información recogida por la cámara, provocando pérdidas de información que podríamos necesitar posteriormente. Frente a ésto, los formatos RAW, aunque requieren una mayor capacidad, ofrecen una mayor calidad y posibilidades de edición "de calidad" posteriormente al fotógrafo.

El Objetivo

El objetivo canaliza la luz y la lleva hacia el sensor.



Todo ello se consigue gracias a la disposición de un cierto número de lentes (que actúan como una única lente convexa) dentro del objetivo, que hacen que todos esos rayos de luz coincidan (converjan) en el sensor, en un punto denominado foco.

Por supuesto, el precio del objetivo y la nitidez de las fotos tomadas con éste dependerá, entre otros factores, del número y calidad de estas lentes. Y, por consiguiente, de la capacidad de éstas de enfocar la escena a retratar.

La Distancia Focal. El Parámetro Más Representativo de un Objetivo

Aparte del precio, que desde luego es muy representativo, el parámetro por el que debemos comenzar a la hora de hablar sobre un objetivo es, sin duda, la distancia focal del mismo.

Pero, ¿qué es la distancia focal?

La distancia focal de una lente es la distancia existente entre el centro óptico de la lente y el foco (o punto focal) donde se recoge la imagen (en cámaras digitales, el sensor), habiéndose enfocado ésta previamente.

Formación de la fotografía

El Recorrido de la Luz. La Formación de la Fotografía

Los pasos y elementos que recorre la luz desde que presionas el disparador de tu cámara hasta que se genera la fotografía (digital) y ésta es almacenada en la tarjeta de memoria de tu cámara pueden resumirse en los siguientes:

1. "Disparamos"

Este paso creo que lo conocías, ¿verdad? Quizás lo único a destacar es la existencia de dos posiciones de nuestro disparador. Hasta la mitad, enfocamos. Y una vez enfocado, si presionas hasta el final, se tomará la foto. ¡No olvides esto! Muchas veces nuestras fotos salen desenfocadas por no cumplir cuidadosamente los dos pasos.

2. Atravesando el Diafragma

La luz atraviesa el juego de lentes del objetivo y pasa por el diafragma (que limita el caudal de luz con que se "atacará" el sensor). Pronto hablaremos de la apertura del diafragma. ¡Ten calma!

3. El Obturador Abre Paso

No basta que el diafragma deje pasar la luz, pues hay una "segunda puerta" que se abre al presionar el disparador y que permite que el sensor capture la escena, se trata del obturador. Si el diafragma regula el caudal de luz, el obturador determina el tiempo que se deja que ese caudal actúe sobre el sensor. Puedes imaginártelo como "una doble cortina" que deja pasar la luz sobre el sensor el tiempo seleccionado por la cámara de forma automática, o bien por el fotógrafo.



4. El Sensor "Responde" ante la Luz

Los sensores digitales son fotosensibles (responden ante la luz). Esta respuesta hace que cada uno de los semiconductores que forman el sensor generen una corriente eléctrica. La intensidad de ésta varía en función de la intensidad de la luz. Esta variación permite distinguir básicamente la intensidad de los colores.

5. El Microprocesador Interpreta las Señales Eléctricas del Sensor

El microprocesador de la cámara actúa como un intérprete, conoce el lenguaje "eléctrico" con el que se comunica el sensor tras ser iluminado y el lenguaje "digital" mediante el que se almacena la información en las tarjetas de memoria. De manera que lleva a cabo esta traducción y ordena que se escriban los datos de cada pixel de la fotografía en la tarjeta de memoria.

6. Almacenamiento de los Datos de la Fotografía (en la Tarjeta de Memoria)

La fotografía es un conjunto de pixels, como ya vimos, y asociado a cada pixel hay un dato que representa el valor del color de ese pixel. Por tanto, en este punto, se vuelca toda esta información a la tarjeta de memoria de la cámara.

7. Edición de Fotografías en la Cámara

Las cámaras actuales, en su mayoría, permiten al fotógrafo retocar las fotos, recortarlas, pasarlas a blanco y negro o sepia, e incluso modificar alguna de sus propiedades: exposición, balance de blancos... Y todo ello, desde la propia cámara, sin necesidad de volcarlas al ordenador.

La Luz

La Luz, Principio Fundamental en Fotografía
El estudio del comportamiento de la luz y el conocimiento de las bases por las que se forman las fotografías serán, sin duda, el primer pilar que deberemos asentar para mejorar nuestra formación como fotógrafos.

Y es que la importancia de la luz es tal, que sin ésta sería imposible tomar una fotografía, del mismo modo que sin óleo no se puede pintar un lienzo, o sin la tinta de un bolígrafo no se puede escribir una carta (dejando al margen el concepto de e-mail, por supuesto).

Y no sólo la ausencia de luz evita que se tome una fotografía, sino que una cantidad de luz insuficiente o con escasa intensidad hace necesario el uso de elementos artificiales como flashes o esquemas de iluminación más elaborados. Todo ello porque el primer elemento clave, y probablemente el más importante, para poder obtener una fotografía de calidad es, sin duda, la luz.

El Origen de la Fotografía: La "Cámara Oscura"

Bien, está claro que la luz es fundamental, pero ¿qué más se necesita para poder tomar una fotografía? Esta pregunta nos lleva irremediablemente a hablar del origen de la fotografía, pues, a pesar de los increíbles avances que se han producido (no hay más que ver el salto del mundo analógico al digital) con el paso del tiempo, los fundamentos no han cambiado desde los orígenes de la fotografía.

El elemento que permitió a los pioneros tomar sus primeras imágenes recibe el nombre de caja estenopeica (pinhole en inglés), más vulgarmente conocida como "cámara oscura". Este elemento, precursor de las actuales cámaras fotográficas, consiste en una "caja" que tiene un único orificio en una de sus caras. Por este orificio entran los rayos de luz procedentes de la escena que se desea fotografiar y estos rayos son proyectados contra la pared opuesta de la caja regenerando la escena que se desea captar, eso sí, doblemente invertida (tanto en el plano horizontal, como en el vertical).



Como ya se ha dicho, el fundamento prácticamente no ha cambiado con el paso de los años y a lo que hoy llamamos cámara fotográfica no es más que una "moderna cámara oscura". Y dentro de esta evolución, el orificio se ha convertido en una gran variedad de objetivos, que trataremos en detalle en una próxima entrega del curso. Eso sí, independientemente de lo sofisticado de estos objetivos, la base de su funcionamiento es la misma que la del orificio de las cájas estenopeicas.

Curso Fotografía

La web thewebfoto.com, ofrece un curso de fotografía digital al que se puede acceder desde este enlace.

El curso está disponible en PDF y online.

Tutorial Photoshop Nº8

Octava parte del tutorial de Photoshop CS3 en español.

Tutorial Photoshop Nº7

Séptima parte del tutorial de Photoshop CS3 en español.

Tutorial Photoshop Nº6

Sexta parte del tutorial de Photoshop CS3 en español.

Resoluciones para imprimir

En esta tabla podemos observar la relación entre la resolución de una fotografía y la calidad que tendría en papel según el tamaño en el que quisiésemos imprimirlas.

Flickr

La página web de Flickr ofrece una gran capacidad de almacenamiento en el que se pueden grabar gran cantidad de fotografías, formando así una galería en la que podemos recibir comentarios sobre nuestras fotos de personas de cualquier parte del mundo.



Como complemento esencial, Flickr ofrece un editor de fotografías, Picnik, que nos permite hacer todo tipo de retoques a nuestras fotos.Además, Flickr ofrece una visita guiada por todos sus complementos y un buscador de cámaras.

Tutorial Photoshop Nº5

Quinta parte del tutorial de Photoshop CS3 en español.

La ley del horizonte

Consiste en dividir, de forma imaginaria, el visor o pantalla LCD en 3 partes, horizontales o verticales, según como el momento de la toma.



Esta ley se usa para encuadrar el horizonte o la línea horizontal que divida la imagen en dos partes.Si estamos haciendo una foto a un paisaje y el horizonte divide la imagen en cielo y paisaje, debemos de decidir a que parte queremos darle mayor importancia, de forma que, si queremos que destaque aquello que queda por debajo del horizonte, colocaremos el horizonte en el tercio superior y, si por el contrario, queremos que destaque la parte que queda por encima del horizonte pues lo colocaremos en la parte inferior.

A continuación, realizamos un ejemplo con dos imágenes. Una de ellas tiene situado el horizonte en el centro (fotografía de la playa) y la otra tiene el horizonte encuadrado en el tercio superior (fotografía de montaña).

Tutorial Photoshop Nº4

Cuarta parte del turorial de Photoshop CS3 en español.